Le Boreal Travel Journal - 10-tägige Kreuzfahrt von Boston nach Montreal

Tag 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal kam erst nach dem Mittagessen in Halifax an, also hatten wir einen weiteren gemütlichen Morgen auf dem Schiff. Nach dem Frühstück nahm ich am englischen Walvortrag des Naturforschers Jose teil. Wie die Historikerin Sophie war seine Leidenschaft für dieses Thema ansteckend und ich war begeistert von der Möglichkeit, Wale auf dem St. Lawrence-Seeweg zu sehen. Während wir dem Naturforscher auf Englisch zuhörten, hörte die französische Gruppe Sophies Präsentation über Acadia im Theater.

Ich aß im Hauptspeisesaal von Le Boreal zu Mittag. Es war italienischer Tag (es gab jeden Tag eine andere Küche zum Mittagessen), und ich mochte den Salat und die Lasagne. Dessert war auch gut - eine leckere Himbeertorte. Es ist nicht verwunderlich, dass die Franzosen wissen, wie man Gebäck macht, oder? Eine Sache, die ich an dem Schiff bemerkte, war das Fehlen von Ankündigungen. Es trägt zweifellos zur yachtartigen Atmosphäre bei!

Wir kamen vor 14 Uhr in Halifax an, und wir mussten alle den Zoll abfertigen, indem wir unsere Pässe abholten, mit einem Beamten sprechen, der unseren Pass abgestempelt und zum Schiff zurückgebracht hat. Es dauerte eine Weile, da einige Leute nicht in die Lounge gingen, bis ihre Namen und Kabinennummern bekannt gegeben wurden, trotz drei oder vier Anzeigen in Französisch und Englisch. Außerdem wurde es im täglichen Newsletter abgedruckt. Die Ankündigungen waren umso ärgerlicher, als das Schiff so wenige hat.

Die Schiffe legen an einem schönen Ort in Halifax an, und ich wünschte, ich hätte Zeit, um durch die Piergegend zu schlendern. Pier 21 ist Kanadas Äquivalent zu Ellis Island, und von 1928 bis 1971 reisten 1,5 Millionen Einwanderer über diesen Hafen nach Kanada. Halifax verfügt über die weltweit größte durchgehende Promenade in der Innenstadt, die sich 4 km vom Pier 21 bis zu Purdy's Wharf erstreckt. Es sieht ganz gut aus, mit vielen Geschäften, Bars und Restaurants. Die Crystal Symphony und Silver Whisper waren ebenfalls im Hafen, was bedeutet, dass sich an diesem Tag etwa 1.500 Kreuzfahrtpassagiere in Halifax befanden. An manchen Tagen hat Halifax vier große Schiffe mit über 10.000 Passagieren im Hafen! Ich bin froh, dass wir an einem hellen Tag dort waren.

Halifax ist mir am bekanntesten als der Ort, an dem die Leichen der Titanic-Passagiere nach ihrem Untergang im April 1912 abtransportiert wurden. In der Nähe von Peggy's Cove befindet sich auch ein Denkmal, das an die 229 Swissair-Passagiere und die Besatzung erinnert, die starben, als ihr Flugzeug von New York nach Genf flog Als der nordamerikanische Hafen, der am nächsten an Europa liegt, spielte die Stadt in beiden Weltkriegen eine wichtige Rolle, und ich erinnere mich, wie viele US-Flugzeuge dort nach dem 11. September 2001 gelandet waren.

Die größte vom Menschen verursachte nichtnukleare Explosion, die jemals in Halifax verzeichnet wurde, ereignete sich am 6. Dezember 1917 im Ersten Weltkrieg. Zwei Schiffe stießen im engen Hafen (der neben Sydney auch der zweittiefste der Welt ist) aufeinander in Brand geraten. Viele Stadtbewohner standen an den Ufern und beobachteten die Szene, andere schauten durch die Fenster ihrer Schulen, Häuser oder Geschäfte auf die Baustelle. Was die Bewohner nicht wussten, war, dass eines der Schiffe ein nicht gekennzeichneter französischer Munitionsträger war, der auf dem Weg nach Europa von der SS Mont Blanc befördert wurde. Das andere war ein Kriegsschiff ohne Fracht. Kurz nach dem Unfall explodierte das Munitionsschiff und 2000 wurden getötet und weitere 9000 schwer verletzt. Alle Gebäude für 500 Morgen rund um den Hafen wurden zerstört und die Explosion löste sogar einen Tsunami im Hafen aus. Überreste des Schiffes wurden meilenweit entfernt gefunden (ein Teil des 1000 Pfund schweren Ankers wurde 5 Meilen entfernt gefunden). Die Leute hörten die Explosion in 100 Meilen Entfernung. Obwohl es Winter war, schickte Amerika sofort einen Zug voller Helfer, die wochenlang bei den Hilfsmaßnahmen halfen und die Verbindung zwischen Kanada und den USA festigten.

Le Boreal hatte zwei Landausflüge in Halifax. Eine war eine Stadtrundfahrt durch Halifax, bei der viele historische Stätten der Stadt sowie der öffentliche Garten und das Schifffahrtsmuseum des Atlantiks besichtigt wurden. Ich machte die zweite Tour, die eine halbtägige Tour zum malerischen Peggy's Cove war.

Tag 3 - Peggy's Cove, Neuschottland

Wir bestiegen den Bus für den Le Boreal Landausflug zur berühmten Peggy's Cove gegen 2:45 Uhr. Wir hatten zwei Busse auf dem Ausflug und sie setzten die sechs englischsprachigen Gäste in einen dieser großen Akkordeonbusse. Wir saßen hinten im Akkordeon und hörten dem englischen Führer zu, während die Franzosen vorne einen Mikrofonführer hatten. Unsere Reiseleiterin Lynn war eine pensionierte Krankenschwester aus Halifax, die für die Reiseveranstalter als lustiger Job arbeitete. Sie war sehr gut und unterhielt uns mit Informationen über die Region, als wir durch Halifax und auf der einstündigen Fahrt nach Peggy's Cove fuhren.

Peggy's Cove hat weniger als 75 Einwohner, wird aber jedes Jahr von Tausenden besucht, da es eines der bekanntesten Fischerdörfer der Welt ist. Die Stadt wurde auf Granitfelsen erbaut, sodass es nicht viel Boden gibt, auf dem man etwas anbauen kann. Es ist ein bezaubernder Ort und wunderbar für Fotografen und Künstler. Peggy's Cove liegt an der Mündung von Margaret's Bay. Der Legende nach wurde eine junge Frau namens Margaret aus einem Schiffswrack gerettet, ließ sich in der Gegend nieder und heiratete einen ihrer Retter.

Viele Besucher von Peggy's Cove sitzen auf den Bänken und sehen nur das Meer oder den Leuchtturm. Das Dorf hat ein paar Kunstgalerien und Geschäfte, aber Sie können das ganze Dorf in etwa einer Stunde sehen. Wir blieben anderthalb Stunden. Ich machte ein paar Fotos, aß eine köstliche Zitronen-Ingwer-Eistüte und stöberte ein wenig in den Läden und kaufte sogar einen Kühlschrankmagneten. Obwohl wir dachten, es könnte regnen, kam die Sonne heraus, als wir uns Peggy's Cove näherten, und so ließ ich meinen Regenmantel im Bus.

Ich aß am ungezwungenen Buffet im Grill Restaurant. Es war ein weiteres gutes Essen, aber ich glaube, ich möchte lieber im Hauptrestaurant gewartet werden. Wie an den meisten Abenden umfasste die Abendunterhaltung Live-Klaviermusik sowohl in der Hauptlounge als auch in der Panorama-Lounge. An diesem Abend hatten wir auch ein Klavierkonzert im Theater.

Le Boreal würde am nächsten Tag in Louisbourg, Nova Scotia, sein.

Tag 4 - Louisbourg, Neuschottland

Am nächsten Morgen befand sich Le Boreal auf dem Weg von Halifax nach Louisbourg auf See. Das Schiff hat nur eine Höchstgeschwindigkeit von 15 Knoten, weniger als größere Schiffe. Ich musste nicht jeden Morgen früh aufstehen. es scheint sehr zivilisiert zu sein.

Ich aß ein leichtes Frühstück und besuchte Sophies Vortrag über Samuel Champlain, den berühmten französischen Entdecker, der für einen Großteil der Siedlung von Quebec verantwortlich war. Lake Champlain im Bundesstaat New York ist auch nach ihm benannt.

Das Thema zum Mittagessen war kanadische Küche, und wir hatten Krabbenbeine zusammen mit anderen Meeresfrüchten. Leider war ich auf einer 12.45 Uhr Tour, musste also ziemlich schnell essen. Wir machten einen Tender, um in Louisbourg, Nova Scotia, an Land zu gehen, gefolgt von einer kurzen Busfahrt zur Louisbourg Fortress. Als wir in der Festung ankamen, gaben sie uns die Audiovox-Maschinen und teilten uns in zwei Gruppen ein - Englisch (ungefähr 14 von uns, das waren fast alle Amerikaner / Briten) und Französisch (der Rest). Schön, so eine kleine Reisegruppe zu haben.

Die Franzosen bauten die Festung und die Stadt an dieser Stelle im Jahr 1713. Sie wurde teilweise zerstört, als die Briten Nova Scotia in den späten 1750er Jahren übernahmen, sie befand sich jedoch auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1744. Die Stätte wurde aufgegeben und in Trümmern belassen, bevor sie kanadischer Staatsangehöriger wurde Der größte Teil des Wiederaufbaus wurde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Heute wurden rund 20 Prozent der Stadt rekonstruiert. Damit handelt es sich laut der Broschüre um die "größte rekonstruierte Stadt Nordamerikas aus dem 18. Jahrhundert". Die Ruinen des Restes der Stadt sind immer noch da und Archäologen

Tag 5 - Iles de la Madeleine (Magdalenische Inseln) - Morgentour

Wenn Sie noch nie von den Iles de la Madeleine gehört haben, sind Sie nicht allein. Dieser Archipel aus einem Dutzend Inseln (nur sieben bewohnt) liegt inmitten des Golfs von St. Lawrence, etwa 100 km von Prince Edward Island, 200 km von der Gaspe-Halbinsel von Quebec und über 1100 km von Montreal entfernt. Sechs der Inseln sind mit langen, dünnen Sanddünen und einer einzigen Landstraße verbunden - Route 199. Die gesamte Gruppe ist ähnlich wie ein Angelhaken oder ein Halbmond geformt.

Obwohl die Inseln im maritimen Kanada und in der atlantischen Zeitzone liegen, gehören sie zur Provinz Quebec. Jacques Cartier schrieb erstmals 1534 über die Inseln, und Samuel de Champlain brachte sie 1629 unter dem Namen "La Magdeleine" auf eine Karte. Der heutige Name, Iles de la Madeleine, wurde 1663 zu Ehren der Frau des Konzessionärs der Inseln im Jahr 1663 getauft. Lange Zeit zeigten viele englische Karten die Inseln als die Magdalen-Inseln, aber jetzt zeigen alle Karten den französischen Namen .

Viele der heutigen 13.000 Inselbewohner stammen von den Acadianern ab, die 1755 aus Acadia in die ganze Welt verbannt wurden. Einige flohen vor der Deportation und flohen auf diese und andere Inseln. Über 95 Prozent der heutigen Einwohner sind Franzosen, und die anderen 5 Prozent sprechen Englisch (von den Franzosen Anglophones genannt), meist schottischer Abstammung. Viele Anglophone leben in ihren eigenen kleinen Gemeinden und schicken ihre Kinder an englische Schulen, die sich in einem anderen Viertel als die französischen befinden.

Die meisten Madelinots sind in maritimen Berufen tätig - entweder in der Fischerei oder im Tourismus. In den 1970er Jahren hatten die Inseln etwa 5.000 Besucher, im Jahr 2010 waren es über 50.000, hauptsächlich im Juli und August. Touristen und Künstler kommen wegen der 300 km langen unberührten Strände, der einzigartigen Kultur und dem einzigartigen Erbe und der Ruhe. Die meisten kommen nicht zum Schwimmen, da die Wassertemperatur nur ein Maximum von Mitte bis Ende der 60er Jahre erreicht!

Die Bewohner der Iles de la Madeleine betrachten ihr Klima als "mildes" Seeklima, da die Meere das Winterwetter viel wärmer machen als auf dem Festland von Quebec. Sie bekommen nicht viel Schnee, aber das ganze Jahr über viel Wind, was das Fahren im Winter zu einer echten Herausforderung macht, da der Schnee (und manchmal auch die Wellen) über die Straßen wehen können. Diese konstanten Winde wehen von 17 bis 40 km / h (9 bis 22 Knoten) und sind im Winter noch stärker. Surfer, Kiteboarder und Gleitschirmflieger strömen auf die Inseln, um den Wind zu treiben. Es gibt Hunderte von Sommeraktivitäten, einschließlich eines großen "Sandburg" -Bauwettbewerbs im August. Die Gegend ist ein Traum für Fotografen, Birken und Wanderer.

Es ist nicht einfach, zum Archipel zu gelangen. Jedes Jahr besuchen nur wenige Kreuzfahrtschiffe, aber die Regierung versucht, mehr anzuziehen. Die meisten (etwa 80 Prozent) Besucher kommen mit der 5-stündigen Fähre von Prince Edward Island an. Andere reisen mit dem Flugzeug aus Montreal an (im Sommer nonstop; 2 den Rest des Jahres). Sowohl die Flug- als auch die Fährkosten sind hoch, aber nur zu wissen, dass Sie gelegentlich entkommen können, macht das Leben für viele Madelinots erträglicher.

Die Salzminen sind der drittgrößte Arbeitgeber. Die Inseln befinden sich auf sieben großen Salzstöcken, und der oberflächennahe wird seit mehreren Jahren für Streusalz abgebaut. Ich fand es interessant, dass sie beim Bohren nach Öl die Salzstöcke fanden.

Einige Seeleute fanden zufällig ihren Weg zu den Inseln. Es wurden über 400 Schiffswracks registriert, von denen die meisten von Stürmen an Land gezogen wurden. Die überlebenden Seeleute machten die Inseln manchmal zu ihrer Heimat.

Die französische Kultur der Inseln unterscheidet sich von Quebec oder Frankreich, was angesichts ihrer Isolation (bis zum Aufkommen moderner Kommunikationsmethoden) nicht verwunderlich ist. Die Sprache ist mehr akadisches Französisch, das aus dem "alten Französisch" des Mittelalters und der Renaissance stammt. Der Akzent variiert sogar von Insel zu Insel, da jede einzelne Insel isoliert war, bis die Straße sie in den 1950er Jahren verband. Zum Beispiel, anstatt ihre "Rs" wie die meisten französischen Sprecher zu rollen, hat eine Insel sie völlig leise gemacht. Der Legende nach geht der Grund für diese Änderung auf die Akadier zurück. Die Briten versuchten konsequent, die Acadians dazu zu bringen, dem König von England die Treue zu halten. (König ist "Roi" in Französisch). Um dieses Wort nicht auszusprechen, haben sie einfach das "R" aus allen Aussprachen gestrichen. Gute Geschichte, nicht wahr?

Madelinots fischen Hummer, Jakobsmuscheln, Schneekrabben, Fische und Schalentiere. Hummer ist die wichtigste Ernte. Die aktuelle Hummersaison beginnt in der ersten Maiwoche und dauert etwa neun Wochen bis zur ersten Juliwoche. Das Hummerfischen beginnt am Eröffnungstag um 5 Uhr morgens und es ist ein Rennen um die beliebtesten Hummerplätze. Aufgrund der Überfischung vieler Arten in der Vergangenheit arbeiten die Fischer jetzt mit den Wild- und Fischexperten der Region zusammen, um die Anzahl der gefangenen Hummer und anderer Fische zu kontrollieren. Es gibt 325 Hummerfischer auf den Inseln und jeder kann weniger als 300 Fallen pro Tag aussetzen. (Ab 2004, als sie 300 Fallen einsetzen konnten, erklärten sich die Fischer damit einverstanden, jedes Jahr drei Fallen für zehn Jahre zu kürzen, um die Bevölkerung zu schützen. 2011 konnten sie nur 282 Fallen aussetzen. Sie werden eine Neubewertung vornehmen, wenn sie 2014 eintrifft .) Obwohl jede Falle nur einmal am Tag gelöscht werden kann, befinden sich möglicherweise ein Dutzend oder mehr Hummer in der Falle, wenn sie hochgezogen wird. Sie können keinen Hummer behalten, dessen Körper weniger als 5 cm lang ist. Die Fischer bekamen 2011 4,78 USD pro Pfund Hummer, aber nur 3,72 USD pro Pfund im Jahr zuvor. Wie viele "Landwirte", die in erster Linie auf eine Ernte angewiesen sind (z. B. die Tabakbauern des Südens), verdienen sie den größten Teil ihres Einkommens in diesen wenigen Wochen pro Jahr. Unser Tourbusfahrer war in erster Linie ein Hummerfischer, arbeitet aber den Rest des Jahres bei anderen Gelegenheitsjobs.

Le Boreal erreichte gegen 7.30 Uhr den Fährhafen in Cap-aux-Meules (Kap Grindstone). Der Tag war perfekt - sonnig und ungefähr 65-70. Der Wind war so schwach wie nie zuvor, obwohl die Fahnen alle gerade herauswehten. Das kleine Dorf (ca. 1500 Einwohner) hat den gleichen Namen wie die Insel. Der Name stammt von den kleinen Felsen / Schleifsteinen auf dem Hügel mit Blick auf den Hafen. Ich hatte mich sowohl für eine Morgen- als auch eine Nachmittags-Tour angemeldet, da ich es für unwahrscheinlich hielt, dass ich eine Chance bekommen würde, zurückzukehren. Die morgendliche Tour ging um 8:30 Uhr los und ich war erfreut zu sehen, dass die Englisch sprechenden unseren eigenen kleinen Bus hatten! Dreizehn von uns sowie Stephan, der Fahrer, und eine außergewöhnliche Reiseleiterin namens Susan machten sich auf den Weg, um zwei der Inseln zu bereisen - Ile du Havre Aubert und Ile du Havre Aux Maisons.

Susan stammt ursprünglich aus Winnipeg und hat ihren Ehemann vor über 25 Jahren in einem zweisprachigen Camp kennengelernt. Sie sprach kein Französisch und er sprach kein Englisch. Sie flirteten miteinander und fanden einen Weg, sich zu verständigen. Wie viele junge Leute hatte er die Inseln im Alter von 16 Jahren verlassen, um seine Ausbildung an einem anderen Ort in Kanada fortzusetzen. (Studenten können jetzt College Credits auf den Inseln verdienen). Er hatte nicht vor zurückzukehren. Sie heirateten, lebten in Japan und anderswo auf der Welt und kehrten vor 17 Jahren auf die Inseln zurück, um sich dort niederzulassen.Sie unterrichtet ESL in Teilzeit und er war Journalist und ist jetzt Bürgermeister. Sie sagte, dass viele junge Leute wie ihr Ehemann sind; Sie gehen, kehren aber zurück, um eine Familie zu gründen.

Wir verließen Cap-aux-Meules und fuhren nach Südwesten in Richtung Havre Aubert Island. Ein Großteil der Straße folgt den sehr engen Sanddünen, die mit Seegras bedeckt sind. Vor Jahren erlaubten sie Camping und Wandern in den Dünen, aber jetzt ist es streng kontrolliert, sie zu schützen. Straßencrews haben der Küstenlinie entlang der Straße große Steine ​​hinzugefügt, um die Erosion zu verlangsamen. Havre Aubert ist das südliche Ende des Archipels und am waldreichsten (es gibt immer noch sehr wenige Bäume, da die meisten Wälder vor Jahren abgeholzt wurden, um Häuser und Brennholz zu bauen, und nie wieder gepflanzt wurden). Die kurze Vegetationsperiode hält die wenigen Bäume klein.

Wir machten zuerst Halt in Site d'Autrefois, der Heimat von Claude Bourgeois, der einst Kapitän der Annick war, einem Hummerfischerboot. Im Jahr 1990 sank sein Boot während eines Sturms. Er überlebte, wurde jedoch körperlich und geistig verletzt. Vier Jahre später zog er sich vom Fischen zurück und begann, ein kleines historisches Dorf wie das seines Großvaters auf seinem Land zu errichten, hauptsächlich zur Therapie. Er hat die Seite im Jahr 1998 eröffnet und ist ein ziemlicher Charakter. Wir alle genossen es, seine Lebensgeschichten als Hummerfischer zu hören und mit seiner Gitarre zu singen. Es war faszinierend, eine Hummerfalle (24 "x 32", regulierte Größe) aus nächster Nähe zu sehen und zu lernen, wie die Fischer diese Fallen herstellen (die ungefähr 5 bis 7 Jahre dauern). Der größte gefangene Hummer war 42 Pfund in der Bay of Fundy, und der größte auf den Iles de la Madeleine war 26 Pfund, was auf ein Alter von etwa 45-50 Jahren geschätzt wurde. Claudes größte war 10 Pfund, aber selbst diese Größe ist zu groß, um zu essen (zäh). Die meisten gefangenen Hummer sind ungefähr 7 Jahre alt.

Nachdem wir Claude zugehört hatten, gingen wir durch sein neu geschaffenes Dorf und sahen uns die traditionellen Gebäude an, die mit antiken Möbeln und landwirtschaftlichen Geräten gefüllt waren. Sehr berührender Besuch, da das Dorf so liebevoll wieder aufgebaut zu werden schien und Claude sein Leben so leidenschaftlich liebte.

Nach ungefähr einer Stunde verließen wir Claudes und machten uns auf den Weg zur historischen Stätte von La Grave, am anderen Ende der Insel, in der Nähe des Hauptortes Havre-Aubert. Dieser Ort war die erste Siedlung auf allen Inseln und liegt an einem kleinen Kap, das so eng ist, dass sich alle Gebäude auf der einen oder der anderen Straßenseite am Wasser befinden. Die Gebäude sind hell gefärbt und wir alle hielten es für einen magischen Ort. Leider wurde das Musee de la Mer (Schifffahrtsmuseum) am "Ende der Straße" wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und ist möglicherweise erst in einem weiteren Jahr geöffnet. Die Dinge auf diesen Inseln bewegen sich langsam, genau wie in anderen Teilen der Welt wie der Karibik.

Wir hatten Freizeit, um die Läden zu besuchen und ein bisschen Strandkämmen zu machen. Viele Künstler (und andere) auf diesen vielseitigen Inseln kommen aus der ganzen Welt. Zum Beispiel kamen ein japanischer Künstler hierher und blieben dort, ebenso ein javanischer Seidenbatikkünstler, ein brasilianischer Ozeanograph und unser Führer. Einer der Läden, Artisans du Sable, ist Teil des Economusee-Netzwerks, in dem Besucher Künstlern bei der Arbeit in einer Werkstatt-Boutique zuschauen können. Eine der Spezialitäten bei diesem Workshop war Kunst aus einer "geheimen" Sandmischung, die mit einer Art Harzsubstanz zusammengehalten wurde. Die wunderschönen Stücke sehen aus, als würden sie sofort zerbröckeln, sind aber ziemlich schwer und steinartig.

Wir verließen Havre Aubert und fuhren zurück zum Schiff. Wir machten Halt in einer Fischräucherei auf Havre Aux Maisons Island. Unsere Reiseleiterin und ihre Familie leben auf dieser Insel, die zwischen Havre-Aubert und der Hauptinsel Cap aux Meules liegt. Susan sagte uns, dass Familieneinheiten hier sehr wichtig sind, und Männer identifizieren sich mit ihrem Vornamen, gefolgt vom Vornamen ihres Vaters. Ihr Ehemann ist zum Beispiel Joel und sein Vater Euklid. Also geht ihr Ehemann nach Joel aux Euclid (aux ist "von"). Im Telefonbuch ist sein Name als Joel E. aufgeführt, obwohl E. nicht seine mittlere Initiale ist. Manchmal gehen die Namen weiter und weiter wie Joel aux Euclid aux der Name des Großvaters usw.

Die Fischräucherei gehörte zwei Brüdern. Geräucherter Hering war früher eine wichtige Einnahmequelle für die Insel, aber der Hering war überfischt, und jetzt verkaufen die Brüder nur noch auf dem lokalen Markt. Sie müssen sogar Hering aus New Brunswick "importieren", um genug zu bekommen. Wir besichtigten eine der nicht mehr genutzten Räuchereien, sahen alte Fotos und lasen, wie der Fisch zubereitet wurde. Wir gingen in die Fischräucherei, wo einer der Brüder uns kurz eine Tür öffnete, um von außen zu sehen, aber wir gingen nicht in das rauchige Gebäude, in dem sie Ahornholz und Sägemehl zum Räuchern verwendeten. Die Fische werden 2-3 Tage in Salzlake eingeweicht, gefolgt von 2-3 Monaten 24 Stunden / Tag in der Räucherei. Das Endprodukt ist ähnlich wie Rindfleisch nur härter ruckartig.

Schließlich sahen wir ein kurzes Video von Arbeitern, die die verschiedenen Schritte ausführten, probierten die beiden Arten von geräuchertem Hering (trocken und in einer öligen Sauce) und hatten Gelegenheit, einige zu kaufen. Ich brachte etwas Hering in der öligen Sauce nach Hause und war sehr froh, dass das Glas die Heimreise in meinem aufgegebenen Gepäck ohne zu zerbrechen machte!

Unsere letzte Station auf der Morgentour war die katholische St.-Peter-Kirche (Saint-Pierre de La Verniere) in Cap aux Meules. Dies ist die zweitgrößte Holzkirche in Nordamerika. (Die größte befindet sich in Nova Scotia.) Die Kirche wurde zuerst aus Holz gebaut, das im Laderaum eines Bootes gelagert wurde, das von Nordamerika nach Europa fährt. Es sank in der Nähe der Insel und die Ladung wurde auf ein anderes Schiff übertragen. Das Schiff sank auch nicht lange nach dem Verlassen der Inseln. Die Eigentümer der Ladung entschieden, dass sie verhext wurde und gaben sie der Kirche. Nicht lange nachdem der Rahmen der Kirche fertiggestellt war, blies ein riesiger Sturm sie zu Boden. Sie haben das Holz und die Baustelle "doppelt gesegnet", bevor sie von vorne angefangen haben! Die Kirche wurde 1876 eröffnet und um 1900 erweitert. Es wurde 1992 als kanadisches historisches Denkmal eingestuft und ist bis heute eine aktive Kirche.

Das Innere der Kirche war wunderschön, aber der Friedhof war faszinierend, mit vielen interessanten alten Grabsteinen und einem herrlichen Blick auf das Meer. Gegen 1:15 Uhr sind wir zurück zum Schiff, mit gerade genug Zeit, um einen kleinen Happen zu essen, bevor wir um 2:15 Uhr nachmittags die Iles de la Madeleine besichtigen.

Tag 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Nachmittagstour

Unsere Reiseleiterin Susan und Fahrer Stephan haben auch die Nachmittagstour auf den Iles de la Madeleine gemacht. Wir hatten dieses Mal 14, mit ungefähr der Hälfte von uns von der Morgentour. Es war so schön, eine so kleine Reisegruppe zu haben, einer der Vorteile, auf Le Boreal in der englischsprachigen Minderheit zu sein. Während sich die Vormittagstour auf die Geschichte und Kultur des Archipels konzentrierte, ging es bei der Nachmittagstour mehr um die natürliche Schönheit und das geologische Erbe. Diese Inseln stammen aus der Zeit vor über 70.000 Jahren und bestehen hauptsächlich aus langen Sanddünen, die durch die ständige Erosion prächtiger roter Sandsteinfelsen entstanden sind. Wir fuhren ungefähr eine Stunde lang bis zum nordöstlichsten Punkt der Inseln auf der Ile de la Grande Entree, was bedeutete, dass wir beide die gesamte Länge des befahrbaren Archipels zurückgelegt hatten. Wir fuhren über die meist englische Insel Ile de Grosse, vorbei am Salzbergwerk und machten in Grande-Entree auf der gleichnamigen Insel Station. Grand Entree ist die "Hummerhauptstadt von Quebec", in der 125 Hummerfischer (von den 325 auf der Insel) leben. Wir hatten ungefähr 30 Minuten Zeit, um uns die Boote, den Strand und die kleinen Boutiquen anzusehen.

Wir verließen Grande Entree und hielten an einer der hohen Klippen mit Blick auf einen schönen Strand auf der Insel. Es war in der Nähe der Stadt Old Harry, in der die Walrossjagden des 17. und 18. Jahrhunderts stattfanden. Diese Jagden brachten die ersten Basken auf die Inseln. Die riesigen Walrosse stapelten sich an den felsigen Ufern und stiegen mit ihren riesigen Stoßzähnen auf die Felsen. Die Walrosse wurden wegen ihres Öls und Fleisches geschlachtet, und bis 1799 war die gesamte Herde zerstört. Auf den Inseln gibt es heute keine Walrosse mehr. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, ob alle strengen Vorschriften zum Hummerfischen vorhanden sind, was mit den Walrossen passiert ist.

Der Bus brachte uns auf der Route 199 zurück nach South Dune Beach auf der Insel Havre aux Maison. Dieser Sandstrand war leicht zugänglich und wurde von malerischen, dramatischen roten Kalksteinfelsen gesäumt. In viele der Klippen waren Höhlen eingemeißelt, und man konnte ungefähr 20 Fuß oder mehr laufen. Der Seehafer entlang der Dünen war spektakulär, und der Strand war ruhig und perfekt zum Wandern. Es war seltsam, diese Dünen von weitem bräunlich-grün aussehen zu lassen. Von diesem Strandabschnitt fuhren wir über eine Schotterstraße zu einem Leuchtturm mit Blick auf die nahe gelegene Ile d'Entree (Entry Island), die einzige bewohnte Insel, die nicht mit dem Rest der Inselkette verbunden ist. Es hat 100 Einwohner, hauptsächlich aus Schottland und Irland.

Unser letzter Stopp war in Belle Anse am Cap-aux-Meules. Es hatte auch wundervolle rote Klippen und eine tolle Aussicht. Diese Klippen waren Rutschen ausgesetzt, sodass wir nicht zu nahe kommen konnten.

Wir kamen um 6:30 Uhr nach Le Boreal zurück, gerade rechtzeitig, um vor den Getränken und dem Abendessen etwas aufzuräumen. Ich hatte eine Tomaten-Basilikum-Suppe, Salat und Pasta mit Gemüse und einer leichten Tomatensauce. Lecker. Eine pochierte Birne zum Nachtisch war der perfekte Abschluss einer ausgezeichneten Mahlzeit. Die beiden Sänger und Pianisten an Bord waren die Headliner im Kabaretttheater, aber ich war zu müde, um daran teilzunehmen. Andere sagten, sie hätten gute Arbeit geleistet.

Wir würden am nächsten Tag in Perce, Quebec, sein, und ich habe eine Nachmittagsreise nach Bonaventure Island, Heimat von 250.000 Tölpeln.

Tag 6 - Perce, Quebec

Am nächsten Morgen wachte ich früh auf, als ich spürte, wie das Schiff ein wenig wackelte. Ich stieg aus dem Bett, spähte aus dem Vorhang, und es gab die wunderbare "durchbohrte" Felsformation (trapezförmig mit einem Loch darin) von Perce, Quebec. (ausgesprochen per-say) Die Sonne schien und wir positionierten uns im Hafen, um den Anker zu werfen. Es war ein weiterer wunderschöner Herbsttag im Golf von St. Lawrence.

Perce ist ein kleines Dorf an der Spitze der Gaspe-Halbinsel in Quebec. Obwohl die Stadt einst eine Fischergemeinde war, ist sie heute vor allem wegen ihres herrlichen Perce-Felsens und der nahe gelegenen Insel Bonaventure, auf der bis zu 250.000 Tölpel (Vögel) leben, ein touristisches Zentrum.

Meine Tour war erst nach dem Mittagessen, also hatte ich ein schönes Frühstück und konnte mich entspannen und Le Boreal genießen. Ich wünschte, der Speck hätte beim Frühstück knuspriger (besser gemacht) sein können, aber ich mochte die Art und Weise, wie sie Rührei auf Bestellung zubereiteten. (Ich denke, sie müssen Butter verwendet haben.) Das Mittagessen war ein köstliches Meeresfrüchte-Buffet in beiden Restaurants. Für die Dekoration des Buffets wurden lebende kanadische (Maine) Hummer mit kaltem Wasser verwendet. Nur zum Abendessen necken!

Nachdem ich am Vortag den ganzen Tag getourt hatte, nahm ich nicht an der Morgentour teil, aber die englischsprachige Gruppe schien es wirklich genossen zu haben. Die Tour war eine Tour durch die Perce-Sehenswürdigkeiten und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Ära der 1930er Jahre. Die Tour führte auf den Gipfel des Berges (Cote Surprise), der die Stadt überblickt und einen herrlichen Blick auf Perce, unser Schiff, Perce Rock und Bonaventure Island bietet. Sie besuchten auch einen Gemischtwarenladen, in dem Führer in altmodischer Kleidung Geschichten über die Geschichte des Ladens erzählten, und einen Blick auf Pic de L'Aurore und den Berg Joli, der einen grandiosen Ausblick auf die Gegend bot. Das außergewöhnliche Wetter hat die Tour noch besser gemacht und ich hatte erwartet, dass sie perfekt für unsere Wanderung auf Bonaventure Island ist.

Tag 6 - Bonaventure Island in der Nähe von Perce, Quebec

Unser Besuch in der Tölpelkolonie auf Bonaventure Island verließ das Schiff per Tender um 1:15 Uhr. Das Meer rollte wirklich, und ich machte mir ein wenig Sorgen um diejenigen, die nicht so sicher auf den Beinen sind. Als wir die Anlegestelle erreichten, stiegen wir für die 15-minütige Fahrt zur Insel Bonaventure in ein Aussichtsboot. Wir wanderten über die Insel (2,6 km) zur anderen Seite, wo sich die Vogelkolonie befindet. Die Wanderung war auf einem ausgetretenen Pfad, ging aber die ersten 3/4 der Strecke meist bergauf. Die Wanderung verlief durch einen Wald, so dass man nur Bäume und Sträucher sehen konnte. Sie hatten am Anfang, auf halbem Weg und in der Kolonie Porta-Töpfchen. Wir brauchten ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde, um die Wanderung zu machen. Diese Wanderung eignet sich nicht für diejenigen, die Probleme beim Gehen oder Bergsteigen haben.

Die Kolonie war so erstaunlich, wie ich mich an sie erinnere, als ich sie vor einigen Jahren besucht hatte. Nur etwa 60.000-65.000 Tölpel befanden sich auf den Klippen (laut den Führern), da viele bereits ausgewandert waren. Die Klippe war jedoch voller Vögel, und wir verbrachten etwa 20 Minuten damit, sie von mehreren Beobachtungsstationen oder hinter einem Zaun aus zu beobachten. Die Insel ist von mehreren Pfaden durchzogen, aber wir hatten keine Zeit, etwas zu erkunden und den Weg zurückzukehren, den wir gekommen sind.

Wir wanderten etwas schneller zurück (meist bergab) und kamen um halb fünf am Pier an, um zurück zum Pier und dann per Tender zurück nach Le Boreal zu fahren. Sie verteilten Sandwiches, Äpfel, Kuchen und Mineralwasser, damit wir sie auf der Rückfahrt (15 Minuten) essen konnten. Um 5:15 Uhr war ich wieder auf dem Schiff.

Nach einem Drink vor dem Abendessen hatten wir ein exzellentes Hummer-Abendessen zusammen mit Suppe, Salat und geröstetem Pfirsich zum Nachtisch. Die Abendessen waren alle sehr gut.

Die Show sollte die Tänzer zeigen, die viele französische Tänze aufführen (einschließlich der Can-Can). Aufgrund der rollenden See wurde die Show jedoch auf den nächsten Abend verschoben. Dies passte mir sehr gut, da mein frühmorgendlicher Landausflug in Havre St. Pierre (an der Nordküste der Mündung des St. Lawrence River) um 7:15 Uhr begann!

Tag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec und die Mingan Inseln

Am nächsten Tag war Le Boreal in Havre-Saint-Pierre, Quebec, einer sehr kleinen Stadt am Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms. Es liegt sehr nahe an der Flussmündung und am Golf von St. Lawrence, fast genau nördlich der Stadt Gaspe an der Spitze der Halbinsel am Südufer des Flusses. Obwohl das Dorf klein ist, ist es die größte Stadt und Kreisstadt des Minganie RCM (wie ein Kreis) und beherbergt viele staatliche, kommunale und regionale Dienstleistungen.

Die ersten Einwohner von Havre-Saint-Pierre stammten im 19. Jahrhundert von den Iles de la Madeleine. Sechs Fischerfamilien gründeten die Stadt im Jahr 1867. Im Jahr 1948 wechselten viele Fischer ihre Berufung zum Bergbau, als eine der größten Ilmenit (Titan) -Minen der Welt eröffnet wurde. Die Einwohner behaupten stolz, dass Titan aus Havre-Saint-Pierre erstmals in den NASA-Raketen der 1960er-Jahre verwendet wurde und die Stadt mit dem Mond verband, bevor es mit dem Rest Kanadas in Verbindung gebracht wurde. Die Stadt scheint immer noch ein bisschen zurückhaltend zu sein, ein Teil Kanadas zu sein. Wir haben keine kanadischen Flaggen in der Stadt gesehen, nur die von Quebec und Acadia. Sogar die Straßenschilder der Stadt tragen die akadische Flagge. Ich schätze, es ist ein bisschen wie im alten Süden, der immer noch die Flagge der Konföderierten führt. Ich muss zugeben, dass diese Reise mir ein neues Verständnis dafür vermittelt hat, warum einige Quebecois unabhängig von Kanada und dem Commonwealth sein möchten, insbesondere angesichts der Art und Weise, wie Großbritannien ihre Vorfahren aus Akadien behandelte.

Die heutigen Einwohner sprechen einen französischen Dialekt, der dem akadischen Französisch ähnlicher ist als dem französischen von Quebec. Ungefähr 30.000 Besucher begeben sich jedes Jahr zum nahegelegenen Mingan Archipelago National Park Reserve, über 40 Kalksteininseln unterschiedlicher Größe und 1.000 Granitinseln, die an 152 km Küste verteilt sind. Ausflugsboote von Havre-Saint-Pierre machen den kurzen Ausflug (ca. 15-30 Minuten, abhängig von den Inseln), um die Besucher zu den Inseln zu bringen, und der Canadian Park Service bietet Führungen vor Ort an, die Touren anbieten. Ein Besuch in Mingan war der Hauptgrund für unseren Zwischenstopp in Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal hatte drei Touren - einen Stadtrundgang, einen Besuch auf einer der Mingan-Inseln oder einen Besuch auf zwei der Inseln. Ich entschied mich für die längere Tour, obwohl der Ausflug um 7:15 Uhr begann.

Der Tag war sonnig und ruhig, perfekt für eine kleine Bootsfahrt (ungefähr 50 von uns in 3 Gruppen) zur ersten Insel L'ile Niapiskau, die für ihre vielen Kalksteinmonolithen bekannt ist. Unsere anglophone Gruppe war erst sieben und verwöhnte uns noch mehr von großen Touren, und wir hatten einen ausgezeichneten Führer. Sie war sehr enthusiastisch und kannte sich mit der Geologie der Insel aus. Die Monolithen erinnerten mich ein wenig an die, die ich an den Hopewell Rocks (auch als Flowerpot Rocks bezeichnet) in der Bay of Fundy gesehen hatte. Einige der Monolithen befanden sich jedoch im Landesinneren der Insel, was die Entstehung der Insel aus dem Meeresboden unterstützt. Eine großartige Gelegenheit zum Fotografieren und ein lokaler Dichter (inzwischen tot), Roland Jomphe, nannte viele der Formationen und bezeichnete sie aufgrund ihrer Form. Diese Namen sind geblieben - z. Madame de Niapiskau, Präsident Nixon, Wal, Adler usw.

Wir liefen ungefähr eine Stunde auf den Holzstegen um die Insel herum. Es war ein wunderschöner, unheimlicher Ort mit all den riesigen Felsen, aber der größte Teil des Weges bestand aus einem Holzsteg, der das Gehen leichter machte. Bald war es Zeit, eine andere Insel im Mingan-Archipel zu besuchen - Quarry Island.

Tag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec und Quarry Island

Nach einer knappen Stunde auf der Insel Niapiskau machten wir eine kurze Fahrt zu unserer zweiten Insel, L'ile Quarry. (Quarry Island) Dieser Name hat einen von zwei Gründen - entweder für die kleinen Kalkfelsen auf der ganzen Insel, die denen eines Steinbruchs ähneln, oder für das französische Wort für Jagdblinde, das ähnlich ist. Auf dem Weg konnten wir in der Ferne die Insel Anticosti sehen, die große Insel in der Mitte der Mündung des St. Lawrence River. Es ist erstaunlich, wie groß dieser Golf ist! Anticosti wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem reichen Mann als Jagdrevier gekauft und mit Rehen, Elchen und anderen Wildtieren bestückt. Leider hatte er keine Raubtiere auf Lager und so aßen die Hirsche alle Pflanzen (mit Ausnahme einiger Evergreens). Heute leben über 250.000 Hirsche auf der Insel und haben eine ausgedehnte Jagdsaison, um zu verhindern, dass sie verhungern.

Der Ile-Steinbruch ist etwas größer als die Nachbarinsel Ile Niapiskau und beherbergt fünf verschiedene Lebensräume. Vor unserem Spaziergang hatten wir einen schönen Snack, bestehend aus Sandwiches, Kuchen, Obst und Käse, zusammen mit Wasser, Kaffee oder Saft. Nach dem Imbiss besichtigten wir die Insel für fast 2 Stunden mit einem anderen begeisterten Führer, der Ökologe / Botaniker war. Sie war exzellent und als wir durch die Gegend gingen, machte sie eine nette Erklärung - nicht so viele Informationen wie viele. Wir gingen durch (1) Wald, (2) Moor oder Moor (3) unfruchtbare (4) Klippen und (5) Ufer, wobei wir die Unterschiede in der Pflanzenwelt bemerkten. Es war Ebbe, also gingen wir an einigen Stellen am Strand entlang und nicht auf dem Pfad. Diese Insel hatte auch Kalksteinmonolithen, einige mit grünem Wachstum auf den Oberseiten, was dazu führte, dass sie Pot de Fleurs (Blumentopf) -Monolithen genannt wurden. Sah auch insektenfressende Kannenpflanzen im Moor und viele Bäume, die mit dem Bart eines alten Mannes drapiert waren, wie ich es in Alaska sah. Das Vorhandensein dieser Pflanze, die wie spanisches Moos aussieht, ist nur möglich, wenn die Luft ohne Verschmutzung sehr sauber ist.

Auf dem Rückweg zum Schiff gingen wir die Küste entlang zum Schiff. Ich sah plötzlich einen Hund auf das Dock zu unserem Schiff rennen. Als ich die Führerin fragte, die ihren Hund mitbrachte, sagte sie, dass Haustiere nicht erlaubt seien, sah aber schnell auch den "Hund", der eigentlich ein Rotfuchs war. Diese Tiere leben auf den Inseln und fressen Beeren und kleine Wühlmäuse. Dieser hatte keine Angst vor Menschen und setzte sich auf die Anlegestelle, um Fotos zu machen. Sein Fell war ziemlich dick und er sah sehr gesund aus, also glaube ich nicht, dass er hungerte, obwohl ich mir angesichts seines seltsamen Verhaltens ein wenig Sorgen um Tollwut machte. Diese Sichtung war ein grandioses Ende für unseren faszinierenden Morgen.

Wir stiegen gegen 11:45 Uhr in die Boote ein und waren um 12:15 Uhr wieder am Schiff. Wir mussten nicht wieder an Bord sein, also liefen wir durch die kleine Stadt, was 20 Minuten dauerte.

Das Mittagessen war ein mediterranes Buffet - sehr gut. Wir fuhren um 14 Uhr los, verließen den Golf von St. Lawrence und zogen den Fluss hinauf. Wir sind den ganzen Nachmittag gesegelt und ich habe die Zeit genutzt, um ein paar Fotos zu sortieren. Die meiste Zeit war das Flussufer zu weit weg, um es sehen zu können. Es war wie ein Ozean. Ich machte sogar ein kurzes Nickerchen und verpasste den englischsprachigen Vortrag des Expeditionsleiters über Robben.

Das Abendessen war ein weiteres ausgezeichnetes Essen. Wir hatten pürierte Gemüsesuppe oder Rinderbrühe, gefolgt von Rindercarpaccio, Cäsarsalat oder Hummerrisotto in Muschelreduktion als Vorspeise; mit Kabeljau, Schweinefilet in Biersauce oder vegetarischem Couscous als Hauptgericht. Ich hatte die Brühe (Suppen waren alle gut; vielleicht ist es das kühle Wetter), Carpaccio (einer meiner Lieblingshäppchen) und das Schweinefleisch. Ich hatte das "After 8" Minze-Eis zum Nachtisch, wie die meisten unserer Tabelle.

Das Theater zeigte den Film "Endurance" (englisch mit französischen Untertiteln) über den englischen Entdecker Shackleton und seine Crew, die in der Antarktis feststeckten, und es gab einen Pianisten in der Lounge. Dann war es Zeit fürs Bett.

Wir würden am nächsten Morgen segeln und gegen 13 Uhr in Tadoussac ankommen. Nachmittags gingen wir zur Walbeobachtung.

Tag 8 - Tadoussac, Quebec

Am nächsten Morgen auf Le Boreal erwachte ich zu einer dichten Nebelbank. Sie konnten nicht einmal das Wasser aus meiner fünften Deckskabine sehen. Zum Glück hob sich der Nebel und wir hatten einen wunderschönen Tag - ruhig, sonnig und warm. Während wir segelten, besuchte ich Sophies Vortrag über Jacques Cartier. Ich habe auf dieser Reise so viel über die Besiedlung von Quebec gelernt.

Ein paar Imbissbuden zur Geschichte von Quebec - die Franzosen ehren Cartier als Entdecker und Champlain als Besiedler. Cartier suchte ständig nach dem Weg nach China, einem Land, das er für den König von Frankreich beanspruchen konnte, oder nach Gold und Edelsteinen. Auf seiner letzten Reise nach Neu-Frankreich (1541-1543) ließ er sich von einem der Indianer (eine neue Bezeichnung, die ich von den Franzosen aufgegriffen habe) zeigen, wo sie Gold und Diamanten besaßen. Er nahm aufgeregt einige mit nach Frankreich, nur um herauszufinden, dass er Narrengold und Quarz aufgesammelt hatte. Noch heute heißt es in Frankreich, etwas verdächtig Falsches sei "so falsch wie kanadische Diamanten". Champlain war daran interessiert, die neue Welt zu kolonisieren und Handelsgeschäfte mit den Indianern abzuschließen. Interessante Perspektive auf die beiden Pioniere.

Le Boreal kam in Tadoussac an, wo sich der Saguenay-Fjord mit dem Nordufer des St.-Lorenz-Stroms verbindet. Wir waren das erste Kreuzfahrtschiff, das Tadoussac in diesem Jahr besuchte. Wir hatten eine Menge freiwilliger Begrüßer - ich denke an ein Viertel der 850 Einwohner der kleinen Stadt. Der Tourismus ist König in Tadoussac. Diese kleine Stadt hat 400.000 Besucher pro Jahr! Es liegt in einer wunderschönen Umgebung und hat ein wunderschönes 4-Sterne-Hotel (das Hotel Tadoussac), das ich nur von außen gesehen habe. Einige Leute gingen zum Abendessen, da wir bis 23 Uhr in der Stadt waren und sagten, es sei wunderbar. Die Stadt ist in den schönsten Buchten der Welt und den schönsten Dörfern von Quebec aufgeführt. Tadoussac liegt 2,5 Autostunden von Quebec City und etwa 6 Stunden von Montreal entfernt. Es gibt nur eine Autobahn, und Sie müssen eine Fähre über den Fjord nehmen, um in die Stadt zu gelangen. Fahren Sie dann weiter nördlich die Küste entlang nach Havre-Saint-Pierre und in Richtung Norden.

Die meisten Besucher in Tadoussac sind Franzosen (oder Quebecer) mit weniger als 20 Prozent Amerikanern. Es ist ein guter Ort für diejenigen, die Natur, Geschichte oder andere Kulturen lieben. Vogelbeobachtung ist besonders beliebt, wenn die Vögel abwandern (September und Vorfrühling). Walbeobachtung scheint die Hauptaktivität für Touristen zu sein, und es ist kein Wunder, dass in St. Lawrence 13 Arten von Walen leben und viele die Gegend um den Saguenay-Fjord bereisen. Es gibt auch Bärenbeobachtungen bei "Domaines des Ancetres", einer Lodge, einem Tierwaisenhaus und einem Beobachtungszentrum für Schwarzbären.

Le Boreal hatte drei Nachmittagsausflüge - einen Spaziergang durch die Stadt zu Fuß mit einem Führer, Bärenbeobachtung oder Walbeobachtung. Ich entschied mich für die Walbeobachtung, die direkt nach dem Mittagessen stattfand, und es war eine ausgezeichnete Wahl. Die meiste Zeit in der Stadt wurde in den Greve-Gärten verbracht, in denen die einheimische Vegetation zu sehen war. der Chauvin-Handelsposten, eine Nachbildung des ersten Pelzhandelspostens in Kanada im Jahr 1599; eine Pause im Tadoussac Hotel zum Tee; Zum Abschluss besuchen Sie die älteste Holzkirche Nordamerikas, die Tadoussac-Kapelle oder die Indianerkapelle. Die Bärenbeobachter besichtigten das Bärenwaisenhaus und schauten sich einen Bären an, der ziemlich weit weg war.

Wir verließen das Schiff und gingen zum GREMM-Interpretationszentrum, einem Walforschungs- / Bildungszentrum. Wir blieben ungefähr 45 Minuten dort, bevor wir unseren "persönlichen Schwimmanzug" anzogen, der aus wasserfesten Overalls (wie Skianzügen) und einer Jacke bestand. Laut unserem Zodiac-Fahrer können Sie nur ungefähr zehn Minuten ohne Anzug im Wasser des St. Lawrence leben. Der Anzug verlängert Ihr Leben um weitere fünf Minuten!

Es war sehr warm, als wir unsere Ausrüstung anlegten, aber als wir in die beiden Boote stiegen (ungefähr 25 in jedem, also waren wir sieben englischsprachigen mit den Franzosen vermischt) und zu reiten begannen, war ich froh, dass ich meine Schichten anhatte , zusammen mit meinen Handschuhen und meiner entzückenden lindgrünen / schwarzen Strumpfkappe. Der Fluss war fast totenstill, was die Fahrt viel angenehmer und die Walbeobachtung einfacher machte. Wir sahen zuerst ein paar Nerze im Fluss fressen, aber dann bekam der Führer den Ruf, dass eine Gruppe von Finnwalen, die zweitgrößte Spezies der Welt (nur Blauwale sind größer), etwa 30 Minuten entfernt gesehen wurden. Also sind wir ihnen nachgelaufen. Sie unterhielten uns eine Stunde lang. Diese Wale durchbrechen oder fressen nicht wie die Buckelwale, aber sie "blasen" ungefähr 12 Fuß in die Höhe. Wir konnten ihre Rückenflossen mehrmals deutlich sehen und schätzten etwa 4-6 verschiedene.

Nach einer Weile machten wir uns auf die Suche nach Belugas, die das ganze Jahr über in der Gegend bleiben. (Die meisten anderen Wale sind nur im Sommer hier). Leider haben wir keine gesehen, aber wir haben uns mehr Nerze und viele graue Robben angesehen, die immer wieder aufgetaucht sind.

Wir hatten Spaß drei Stunden, obwohl wir in dem Walbeobachtungsboot eng waren. Der Fahrer ließ uns stehen, als er angehalten wurde oder sich langsam im Fluss bewegte. Am Ende unseres Abenteuers fuhren wir den Saguenay-Fjord hinauf, wo die felsigen Granitfelsen der Wassertiefe entsprechen - beide sind ungefähr 900 Fuß hoch. Der Fjord sah aus wie in Alaska und Norwegen - steile Granitfelsen, klares, tiefes Wasser und viele immergrüne Pflanzen.

Es war fast dunkel, als wir zum Schiff zurückkehrten, und wir aßen gut zu Abend. Ich hatte Ingwer chinesische Suppe, Grapefruit / Salat-Zitrus-Dressing, Heilbutt und Erdbeer / Vanille-Eis. Einige Leute hatten Schnecken, eine traditionelle französische Vorspeise. Wir mussten ein wenig lachen, dass auf der Speisekarte Schnecken "snells" standen. Warum nennst du sie nicht Schnecke? Es war ein weiteres schönes Abendessen, trotz des Rechtschreibfehlers. Die Show war gut - "Oh La La Paris", gefüllt mit französischer Musik und Tanz. Das Finale war (natürlich) eine ausgelassene Dose. Dieses Animationsteam ist sehr süß und sehr enthusiastisch.

Ich war um 11.30 Uhr im Bett - nicht gut, da ich am nächsten Tag eine Wanderung um 7.30 Uhr in Saguenay hatte. Das Schiff segelt nachts den Saguenay-Fjord hinauf und wir kamen gegen 6.30 Uhr an.

Tag 9 - Saguenay, Quebec

Ich war gegen 6 Uhr morgens auf, als Le Boreal in Saguenay, Quebec, ankam und vom St. Lawrence River den Fjord hinaufstieg. Es war ein weiterer perfekter sonniger Septembertag - in den hohen 50ern am Morgen und bis in die 70er am Nachmittag. Ich hatte zwei Touren geplant. Die erste war eine Wanderung im Saguenay-Nationalpark am Morgen und die zweite war die Kulturshow "La Fabuleuse" am Nachmittag.

Nach meinem üblichen Frühstück mit Obst, Joghurt und Rührei verließ ich das Schiff und fuhr zum Bus. Ich konnte nicht alle Charaktere der Begrüßungsparty am Pier glauben. Ich fand die Tadoussac-Party lustig, aber diese war unglaublich. Dutzende von Bürgern in Kostümen aus dem "alten" Saguenay und der historischen und kulturellen Show "La Fabuleuse" unterhielten die Gäste, als sie das Schiff verließen. Obwohl ich mir gerade die Zähne geputzt hatte, konnte ich dem in Eis gerollten Ahornsirup nicht widerstehen, um es hart zu machen, oder dem heißen Blaubeerkuchen. Ich habe auch einen Baumstamm mit einem Holzfäller gesägt und mir ein Foto machen lassen. Ich liebe es, wenn die Städter Kreuzfahrtgäste lieben (und nicht nur ihr Geld).

Um 7:45 Uhr stieg ich in den Bus und stellte fest, dass ich die einzige englischsprachige Person auf der Wandertour war, mit ungefähr 15 Franzosen. Also hatte ich meinen eigenen privaten Führer, Claude, der aus Saguenay stammte, sich in der Gegend auskannte und sehr gut Englisch sprach. Wir setzten uns auf die beiden Rücksitze in einem Schulbus, der für die Wanderung benutzt wurde, damit er mit mir sprechen konnte, während der französischsprachige Führer den Rest des Busses ansprach.

Wir unterhielten uns, als wir die 45 Minuten nach Eternity Bay im Saguenay-Nationalpark fuhren. Unser Schiff war am Freitagabend auf dem Weg von Tadoussac nach Saguenay durch Teile des Parks gefahren. Ich habe erfahren, dass Saguenay der einzige Teil von Quebec ist, der über eine eigene offizielle Flagge und andere interessante Fakten über die Stadt und die Region verfügt. Wir kamen an Klumpen leuchtender Herbstfarben wie Gelb, Orange und Rot vorbei, aber ein Großteil des Waldes war noch grün oder wechselte nur die Farbe. Der 1. Oktober sollte ungefähr perfekt sein, obwohl ich mir sicher bin, dass der Zeitpunkt jedes Jahr etwas variiert.

Wir kamen um 8:30 Uhr in Eternity Bay an und wanderten auf dem "Sentier de la Statue" -Pfad ca. 3,2 km (und größtenteils bergauf) bis zur Halte Bellevue, von wo aus wir einen großartigen Blick auf die Bucht und die Felsen hatten rund um den Fjord. Die Wanderung stieg um 500 Fuß an, es war also anstrengend für mich. Wenn wir noch eine Meile den Weg hinaufgegangen wären, hätten wir die Statue der Jungfrau Maria erreicht, die sich auf dem Gipfel des Berges befindet. Diese Statue wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem Mann gebaut, dessen Pferdewagen durch das Eis des Flusses fiel. Er versprach der Jungfrau Maria, dass er ihr ein großes Denkmal bauen würde, wenn sie ihn retten würde. Er lebte, aber sein Pferd starb (offensichtlich betete das Pferd nicht hart genug). Obwohl er nur 200 Dollar hatte, gelang es ihm, genug zusätzliches Geld aufzubringen, um diese riesige Statue von Notre-Dame-du-Saguenay zu errichten.

Ungefähr die Hälfte unserer Gruppe wollte die Interpretation des örtlichen Führers nicht hören, also wanderten sie einfach, ohne anzuhalten. Die anderen sechs von uns blieben bei dem örtlichen Parkwächter, der gelegentlich anhielt und uns Informationen über die Geologie, Pflanzen oder Tiere im Park gab. Nachdem er 17 Jahre im Park gearbeitet hatte, war er gut informiert. Der Park Ranger sprach auch Englisch, so dass ich ihn und meinen Führer befragen konnte. Die Aussicht vom Wendepunkt war die Wanderung wert.

Gegen 10:50 Uhr kamen wir wieder in der Parkzentrale an und fuhren kurz darauf pünktlich zum Mittagessen zurück zum Schiff. Es war ein weiteres gutes Buffet, und ich war um 1:00 Uhr wieder im Bus, um die kurze Fahrt zum 2300 Plätze umfassenden Municipal Palace Theatre zu machen. Ich hatte viel Angst, als ich mich für "La Fabuleuse" anmeldete, eine Kulturshow auf einer riesigen Bühne, auf der 108 Freiwillige in der Nebensaison und über 200 im Sommer auftreten. Ich hatte solche Angst, dass es hokey werden würde, aber es war wunderbar - eine der besten Shows, die ich je gesehen habe, und alles auf Französisch!

Die freiwillige Truppe (Bürger von Saguenay) arbeitet oft jahrelang an der Show, einige mit ihrer ganzen Familie. "La Fabuleuse" gibt es seit 24 Jahren und jedes Jahr hat ein Mann teilgenommen. Die Altersspanne beträgt 4 Jahre bis 88 Jahre. Die Show lässt die Geschichte von Saguenay wieder aufleben, beginnend mit der Entdeckung von Jacques Cartier, der Kolonisierung durch Samuel Champlain, dem Großen Feuer von 1870, der Sintflut von 1996 und einer ganzen Reihe anderer Szenen in den letzten mehr als 400 Jahren. Die Show wurde nach der Sintflut von 1996 modifiziert, um diese wichtige Tragödie in die Geschichte der Stadt aufzunehmen. Sogar Elvis taucht in der Geschichte auf. Die Schauspieler tanzen, aber nur die Lippen synchronisieren das Material oder sprechen die Worte auf den aufgenommenen Track. Ich habe einmal 6 Pferde auf der Bühne gezählt, zusammen mit 2 Hühnern, einem Schwein und einer Herde Gänse. Sie machen die Show 36-mal pro Jahr (24 in den Sommermonaten; 12 ansonsten), mit Ausnahme von 4 der Shows in englischer Sprache, seit Saguenay 15 Kreuzfahrtschiffbesuche in diesem Jahr und 28 im Jahr 2012. Saguenay bekommt den großen Kreuzfahrtschiffverkehr seitdem Es hat das Dock in einer geschlossenen Papierfabrik in ein Kreuzfahrtschiff-Dock umgewandelt.

Wir haben ein Drehbuch mit den Szenen in Englisch bekommen, aber ich habe es nie angeschaut. Wir könnten den Kern der Sache ausmachen, indem wir uns nur die Action ansehen, und ich wollte nichts auf der Bühne verpassen, während ich mein Drehbuch durchgesehen habe. An einem Punkt - dem Zweiten Weltkrieg - fielen Soldaten an Seilen von der Decke des Theaters, während auf der Bühne Bomben explodierten. Ich sprang so hoch, dass der Typ, der neben mir saß, seine Wasserflasche fallen ließ und sie den Gang des großen Theaters hinunterrollte. Ich hatte Angst, dass einer der Soldaten darüber schlüpfen könnte, aber keiner tat es. Sehr aufregend!

Das Finale hatte Teilnehmer aus allen Jahren, einige trugen indianische Kleidung, andere aus allen Jahrhunderten und fast allen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Irgendwann stand Elvis im Finale neben Cartier, der am Höhepunkt sogar ein Feuerwerk in der Halle hatte. Sehr beeindruckend. Wenn Sie jemals in Saguenay sind, sollten Sie diese Show unbedingt sehen.

Zurück am Schiff wurde ich für Getränke und Abendessen aufgeräumt. Wir hatten das Abschiedsgetränk des Kapitäns und noch ein gutes Essen. Wir hatten eine berühmte Quebecois-Sängerin an Bord, also ging ich zur Show und stand hinten, aber entschied mich zu gehen. Sie war (meiner Meinung nach) nicht viel besser als die süßen Lounge-Sänger an Bord.

Am nächsten Tag war Le Boreal in Quebec City, unserem letzten vollen Tag auf dem Schiff.

Tag 10 - Quebec City

Der nächste Tag war unser letzter ganzer Tag auf der Kreuzfahrt und war (wie immer) sowohl ein trauriger als auch ein glücklicher Tag. Ich bin immer bereit, nach Hause zu gehen, aber traurig, die interessanten Anlaufhäfen und die faszinierenden Menschen, die ich immer auf dem Weg treffe, verpassen zu müssen. Unsere letzte Anlaufstelle war eine großartige - Quebec City.

Le Boreal legte direkt neben der Kronprinzessin an (3700 Passagiere), und nachdem wir in unseren Häfen mit keinen anderen Schiffen verwöhnt worden waren, war es irgendwie komisch. Ich hatte am frühen Morgen (8:15) einen Rundgang durch Quebec City, und dieses Mal war nur ich mit dem einen deutschen Paar an Bord. Er sprach Französisch, sie nicht, aber sie sprachen beide Englisch, also kamen sie immer auf unsere Englischtouren. Wir liefen mit unserem Guide Jacques durch die Altstadt und bewegten uns schnell, da wir nur zu viert waren. Die meisten anderen Touren hatten noch nicht begonnen, so dass wir an diesem frühen Sonntagmorgen in Quebec City fast alleine waren.

Ich hatte Quebec City vor einem halben Tag im letzten Jahrhundert besucht, und die Stadt war so charmant, wie ich mich erinnerte. Es ist lustig für mich, dass das Wahrzeichen dieser sehr alten Stadt ein Hotel ist, das Ende des 19. Jahrhunderts von der Canadian Pacific Railroad gebaut wurde. Das Frontenac Hotel befindet sich dort, wo das alte Fort war und ist mit Sicherheit die Ikone, die die meisten von uns mit der Stadt verbinden.

Unsere kleine Vierergruppe fuhr mit der Standseilbahn bis zur Spitze der Altstadt von Quebec City und hatte nach der Besichtigung etwa 30 Minuten Freizeit, bevor sie zum Schiff zurückging. Ich habe es genossen, in einer engen Straße voller lokaler Künstler zu stöbern und die Kathedrale Notre Dame zu sehen. Gute Tour. Gegen 12:15 Uhr ging ich zurück zum Schiff und aß zu Mittag. Das war eine cremige Spargelsuppe, Risotto mit Garnelen und eine Schokoladenmousse mit einer Art Gebäck.

Die Boreal segelte erst um 19.00 Uhr, und wir waren alle um 18.30 Uhr an Bord. Meine Kabine befand sich am Kai, und es machte großen Spaß, die Leute an beiden Schiffen vorbeizuschauen. Die Temperatur war die wärmste, die wir je gesehen hatten - ich denke an 80. Wie der ganze St. Lawrence River bis nach Montreal laufen die Gezeiten in Quebec City zwischen 15 und 20 Fuß. Meine Kabine sank in Richtung Dock, als die Flut ausging. Als wir abreisten, hätte ich fast von Deck 5 zur Bank gehen können.

Nach einem späten Mittagessen gingen fast alle in die Stadt zurück, aber ich las mein Buch und setzte mich auf den Balkon und sah zu, wie die Welt auf dem Kreuzfahrtschiffpier vorbeizog.

Das Abendessen war gut, aber nicht so gut wie die meisten Nächte. Vielleicht war ich nach zehn Tagen guten Essens einfach ausgebrannt. Ich hatte die Brühe (andere Suppe war Sahne grüne Erbsen), Salat, Lachs und Schokoladeneisbecher.

Nach dem Abendessen nahm ich meinen Pass, überprüfte meine Rechnung und packte alles ein, um am nächsten Morgen in Montreal von Bord zu gehen.

Montreal - Ausschiffung von Le Boreal

Le Boreal segelte am nächsten Morgen nach Montreal, und wir hatten im frühen Sonnenschein einen herrlichen Blick auf die Stadt. Die Passagiere mussten ihr Gepäck bis 7 Uhr morgens außerhalb der Kabinen haben, was sicherlich besser ist als in der Nacht zuvor, da die meisten großen Schiffe dies erfordern. Ein weiteres Plus für Kreuzfahrten mit kleinen Schiffen.

Obwohl ich mich nicht als Frankophiler bezeichne, hatte ich eine wundervolle Zeit auf Le Boreal. Ich mag kleine Kreuzfahrten wegen der vielfältigen Reiserouten und der Möglichkeit, so viele Menschen kennenzulernen. Diese Kreuzfahrtlinie ist jedoch mit Sicherheit nicht für jedermann geeignet, insbesondere für englischsprachige Paare, die schüchtern oder eingeschüchtert sein könnten, weil sie in der Minderheit sind. Englisch sprechende Reisende, die Le Boreal und andere Ponant-Schiffe auf jeden Fall mögen, sind aktive Reisende, die (1) exotische Reiseziele, (2) alles Französische und (3) ein kleines Schiffserlebnis lieben. Jeder, der ein bisschen misstrauisch gegenüber der Minderheit ist, könnte erwägen, ein anderes Paar oder eine Gruppe von Freunden zu einer gemeinsamen Reise zu bewegen. Das würde englischsprachige Begleiter zu den Mahlzeiten und auf Landausflügen sicherstellen. Oder nehmen Sie einfach vor Ihrer Kreuzfahrt Französischunterricht!

Wie es in der Reisebranche üblich ist, wurde dem Verfasser zum Zwecke der Überprüfung eine kostenlose Kreuzfahrtunterkunft zur Verfügung gestellt. About.com ist davon überzeugt, dass alle potenziellen Interessenkonflikte offengelegt werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf diese Überprüfung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Ethikrichtlinie.